Unablässig bläst ein
zermürbender Wind über das Hochland der ecuadorianischen an
die Gegend, wirkt einsam und abweisend.
Ich ziehe den Verschluss
meiner Jacke hoch.
Die Vulkan versöhnen wieder mit der Landschaft.
Sie scheinen sich mit Ponchos aus ewigem Eis zu schützen.
Die morgendliche Sonne erhellt
zwar schon die Höhenlagen der anden Region,
die Berghänge sind aber noch von einem dichten Wolkenbruch verdeckt.
In dieser Abgeschiedenheit, etwas tiefer, auf gut
2500 Metern, liegt im Tal
der kleine Ort Laozi.
Er wäre kaum erwähnenswert,
wenn es hier nicht eine Bahnstation gäbe.
Eine gute Möglichkeit,
auf dem Schienenweg abgelegene Marktflecken zu erreichen,
ist die
größte
Lösung.
Der Bahnhof macht den Eindruck einer alten Western Stadt,
die sich erfolgreich gegen das Verlassen gewehrt hat.
Es ist noch kühl unter dem Dach der Bahnstation.
In dieser Höhe braucht die Sonne
eine längere Zeit, um die Luft zu erwärmen.
Unsichtbare Passagiere,
die lautstark die Geräuschkulisse bestimmen,
scheinen ungeduldig die Ankunft des Zuges zu erwarten.
Als die anderen Reisenden
sich halten.
Es gibt zwar einen Zug mit Abfahrtszeiten,
aber den nimmt schon lange niemand mehr ernst.
So hilft uns nur geduldiges Warten.
Nun schon über zwei Stunden.
Aber jetzt wird es höchste Eisenbahn.
Kordilleren Vogel nennen die Menschen
der Anden liebevoll den Zug.
Nun kommt wieder Bewegung in die Grausamkeit
der Bahnstation.
Wir sind
magister die jungen
nicht
Hause,
aber ich habe.
Nachdem jeder seinen Platz gefunden
hat, kehrt wieder Gelassenheit ein.
Die vorbeiziehenden Bilder der Anden und das monotone Geräusch hat
bei den Fahrgästen wieder entspannte Ruhe aufkommen lassen.
Jeder hängt seinen Gedanken nach.
Seit die Bahnstrecke
vor gut 100 Jahren in die alten Hänge gesprengt wurde,
war sie lange Zeit wichtigster Transportweg des Landes.
Heute hat sich der Verkehr überwiegend auf die Straße verlagert.
Den Seeweg nutzen die Besucher des Landes
und wegen des billigen Transportes die Bewohner
der nahen Dörfer.
Die Beförderung leidet immer noch unter mechanischen Problemen.
Dass Waggons aus den Schienen springen,
gehört auch heute zum normalen Ablauf einer Fahrt.
Immer wieder versuche ich, diesen Gedanken zu verdrängen.
Der Zug hat sich die Anden
bis auf 4000 Meter hinauf gewunden.
Wir erreichen den Ort zum Bauer.
Nun zieht es alle zum Markt.
Auch die Bewohner abgelegener Dörfer,
die endlich ihr Ziel erreicht haben.
In einer Seitenstraße, fernab vom geschäftigen Trubel.
Die Überprüfung einer Kaufentscheidung,
die Annäherung von scheinbaren Gegensätzen.
Das kleine Dorf wird immer am Samstag
zu einem wichtigen Umschlagplatz für Waren und Tiere.
Nach dem Markt versinkt der Ort dann für den Rest
der Woche wieder in trister Bedeutungslosigkeit.
Heute ist einer dieser Tage,
an denen die Menschen der Umgebung zusammenkommen,
nicht nur, um Handel zu treiben,
sondern auch, um Neuigkeiten auszutauschen.
Markttag ist auch Tratsch, Tag,
Zeit.
Sie tragen ihre beste Kleidung
und haben dazu ihre Hüte aufgesetzt.
Neben Modeerscheinung und Sonnenschutz
sind sie in erster Linie ein Erkennungsmerkmal,
lässt sich doch an Farbe und Form die Zugehörigkeit
zu einer bestimmten Volksgruppe erkennen.
Bei Ihnen gilt Tradition noch etwas.
Die mit dem Hut
sagen etwas geringschätzig die Menschen der Städte,
wenn sie von den Bewohnern der Berge sprechen.
Geschäftigkeit und Markt
lärmen mit aufdringlichen Lautsprecherdurchsagen.
Ich lasse mich langsam treiben.
Die Höhenluft fordert Anpassung.
Jeder benötigt zwischendurch
einen kurzen Moment der Erholung.
Im Bereich
der Essen stände wird die klare Luft verdrängt
durch den Geruch von verbranntem Fett und gebratenem Fleisch.
Hier gönnt sich mancher der Campesinos,
den Bauern des Hochlandes am heutigen Tage
ein Mittagessen
und Beratung auf.
Auf dem Esel Markt.
Wo die Gesichter der Männer harte Verhandlungen erwarten lassen.
Eine kleine Begebenheit am Rande,
fast unbemerkt vom Marktgeschehen.
Das Alte Bauern Paar trennt sich von seinem Esel.
Die Nachhaltigkeit des stillen,
aber nicht stummen Bildes ist
mich tiefer
und meiner
nach.
Die Menschen der hoch Gebirgsregionen
leben überwiegend von der Schweine und Schafzucht.
Der wöchentliche Markt ist deshalb für die Campesinos
ein wichtiger Handelsplatz.
An diesem Teil erscheint mir die Betriebsamkeit aufgeregter.
Ich suche die Nähe des
geschäftigen Treibens.
Schon immer führen die Frauen die Geschäfte.
Sie handeln mit bestimmenden Tonfall und energischen Mienen.
Die Verkaufsgespräche werden in Cicero geführt, der alten Sprache,
die bereits von den Inkas über die Anden verbreitet wurde.
In der Kirche kennen
wir schon
das Leben.
Es wäre wichtig,
weit über hinaus.
Gegrillte Meerschweinchen gelten den Menschen der Anden
schon seit den Zeiten der Inkas als besondere Delikatesse
und sind mit der Zukunft ganz besonders
beliebt
geworden.
Natural
analysiert
Natural History
Natural History.
Bei uns
an den Verkaufsständen am Stellplatz
für Lamas und Esel ist es ruhiger geworden.
Bei den Verkäuferinnen herrscht zwar noch rege Aufmerksamkeit,
aber langsam macht sich Aufbruchstimmung breit.
Ist es.
Die ersten Bauernfamilien bereiten sich auf den Heimweg vor.
Der Tag war anstrengend
und der beschwerliche Gang zurück ins Dorf liegt noch vor ihnen.
Das Beladen der Lasttiere
übernehmen die Frauen.
Einige der Männer haben sich in den letzten Stunden
mehr dem Kika, einem Weißbier, gewidmet.
So ließ sich die Zeit überstehen.
Aber auch die Mühsal des harten Lebens für kurze
Zeit verdrängen.
Der Markttag ist vorüber,
die Bauern streben ihren verstreut
liegenden Dörfern in der Einöde des Hochlandes zu.
Für eine Woche wird sie nun der harte Alltag beschäftigen,
bis sie am nächsten Samstag
wieder ihre besten Ponchos anlegen,
die traditionellen Hüte aufsetzen und sich auf den Weg machen.
Nach Zimbabwe.
Ich verschließe den Kragen meiner Jacke.
Der Wind ist wieder kälter geworden
und die.